与其说是游记不如说是妄想和脑补。

宜昌这个城市对我最大的吸引力肯定、必然、毫无疑问——来自夷陵之战。所以当我看到从机场进城时路过的第一个收费站就是“猇亭”的时候，那种奇妙的雀跃感真是难以言表。当然，后来我发现除了几个区名——西陵区、夷陵区、猇亭区——之外，这座城市似乎早已忘记了1790年前的那场战争。

由于三峡大坝建成的缘故，宜昌段的长江已经完全失却了当年的雄浑。清波微澜，碧水荡漾，船行水上，如履平地。虽然当地人自诩说西陵峡天下之险已经变成了天下之秀，但那有如湖面的平静碧水深处，藏有一种挥之不去的失落感——还有一种不甘，那是被驯化、被精心装扮后的野性少女心底潜藏的不甘；那是千古英灵被淡忘的寂寞所带来的不甘；那是再也难以复现于世的“大江东去，浪淘尽、千古风流人物”的情景引发的不甘。

而江畔的宜昌城，如21世纪中国所有的城市一样，踩着匆匆忙忙的步伐奔往想象中的“现代”。任何现代城市的市中心都是一模一样的。马路、车流、商场、楼盘。名叫“夷陵大道”的马路在上下班高峰期也会堵得水泄不通；名叫“夷陵广场”的市民广场，也和任何一座城市的中心广场没有任何区别——它站在此地，却早已不是故人。

既然江与城都已不复旧观，那么我所唯一乐见的，便只剩下了山。真正站在船头逆水而上驶入西陵峡口的时候，还是陡然有了穿越历史的恍惚感。次第展开的群山有种时间隧道一般的魔力。纵使山头的草木已不知枯荣几度，但面对那些裸露的岩壁，还是可以依稀想见当年的兵戈。陆逊当时给孙权上书说夷陵是国之门户，当倾举国之力争之，这里面除了有明鉴利害的睿智，还有一种说不明白的眷恋。后来曾经长久生活在这里的陆抗也一样。——其实我一直觉得刘备作为一个河北人，是很难理解吴人对于长江的眷恋的。将长江当做天堑或者当做助力的人最终都少有什么好下场，后来东吴终于也亡于倚江自恃。君不见王濬楼船下益州。

（困得不行了，明天继续）